Das Experiment in der Antarktis: Der längste Tag aller Zeiten

26. November 2020 / Gepostet von Marmot Mountain Europe GmbH

Während des australischen Sommers in der südlichen Hemisphäre – dem Gegenteil unserer Sommermonate – geht die Sonne auf und monatelang nicht mehr unter. Es ist 24 Stunden Tageslicht, und zwar nicht einmal dämmerungsähnliches Tageslicht, sondern helles Tageslicht. Als ich am 21. Dezember 2019 (dem Tag der Sommersonnenwende) gegen 1 Uhr nachts am Union Glacier ankam, war ich auf dem besten Weg, den längsten Tag meines Lebens zu erleben, und das in verschiedener Hinsicht.

Wenn es schiefgehen kann ...

Es schien, als ob Murphys Gesetz in Kraft war, noch bevor ich die Antarktis betrat. Meine riesigen Seesäcke mit meiner gesamten Polarausrüstung kamen nicht mit mir in Chile an. Sie tauchten erst 20 Minuten vor dem Einsteigen für unseren Flug über die Drake-Passage auf. Dies war ein reines Glück, da unser Flug durch die chilenischen Luftfahrtbehörden auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, was unseren Abflug um zwei Tage verzögerte. In Punta Arenas wartete ich gespannt auf meine Koffer und darauf, ob wir überhaupt auf den gefrorenen Kontinent gelangen würden. Einige Wochen zuvor war ein ähnlicher Flug verschwunden und später fand man heraus, dass das Flugzeug ins Meer gestürzt war, ohne dass es Überlebende gab. Die Reise hatte von Anfang an etwas Unheilvolles an sich. Trotzdem war ich erleichtert zu hören, dass wir fliegen, und mit nur 2 Stunden Vorbereitung auf den Abflug, noch erleichterter, als mein Gepäck in der Hotellobby auftauchte, gerade als ich auscheckte. Ich hoffte, dass dies der Wendepunkt meiner Reise war und ich ab jetzt mehr Glück haben würde.

Eine Verspätung von 2 Tagen hatte meine ehrgeizige Reiseroute unter Druck gesetzt, nämlich nach dem Skifahren zum Südpol das Vinson Massif und den Mount Sidley zu erklimmen. Also war es ab dem Moment, als ich landete, Zeit zum Aufbruch. Ich habe meinen Schlitten beladen, um meine Ausrüstung beim Skifahren zum Südpol zu transportieren. Was normalerweise 8–10 Tage dauert, müsste in einer Woche oder weniger geschehen, um auf Kurs zu bleiben, was die anderen Ziele betrifft.

Wir begannen unsere Skitour zum Südpol 110 km von unserem Absetzpunkt auf 89 Grad südlicher Breite, ein Grad vom Ende der Welt entfernt. Eine DC-3-Maschine hatte uns dorthin gebracht und flog dann zurück zum 500 Meilen entfernten Union Glacier. Wir blieben in der riesigen Leere des Polarplateaus, 3.000 Meter über dem Meeresspiegel.

In den nächsten Tagen fuhren wir täglich 10–14 Stunden Ski und zogen unsere Schlitten über Sastrugi (die wie gefrorene Meereswellen aussehen), gelegentlich begrüßt durch laute WHOOMPF-Geräusche der Schneedecke, die unter unserem Gewicht brach. Ich bin schweigend Ski gefahren, während andere Musik hörten, um sich die Zeit zu vertreiben. Der Horizont erstreckte sich unendlich um uns herum, die Sonne ging nie unter.

Am ersten oder zweiten Tag bewegten sich die Temperaturen um die -20 °C, relativ warm für das Polarplateau. Wir sind den ganzen Tag über Ski gefahren und haben dann rechtzeitig ein Camp eingerichtet, um zu essen, zu schlafen, zu spülen und alles erneut durchzugehen. Es gab keine Tiere, Pflanzen oder Gerüche. So weit weg habe ich mich noch nie gefühlt. An den meisten Tagen musste jeder Zentimeter Haut bedeckt werden, um Erkältungsverletzungen zu vermeiden. Der Wind wurde schnell zu meinem Erzfeind.

Ich feierte Weihnachten auf dem Plateau mit meinen neuen polaren Begleitern, komplett mit unserem eigenen Mini-Weihnachtsbaum und einem überraschenden Weihnachtsgeschenk, das während unseres Skifahrens aus der Luft kam. Anscheinend bedient der Weihnachtsmann auch den Südpol.

Am 5. Tag erreichten die Temperaturen bei Windkühlung -40 °C, bei weitem die kälteste Temperatur, die ich je erlebt habe. Es ist keine gute Idee, mit dem Essen oder Trinken aufzuhören, wenn man mit ständiger Bewegung kämpfen muss, um warm zu bleiben. Ich habe keine Fotos von diesem Tag, weil 1) mein Telefon eingefroren ist und 2) ich meine Handschuhe nicht ausziehen konnte, um ein Foto zu machen, wenn ich es wollte. An einem Punkt haben wir einen temporären Unterstand eingerichtet und uns zusammengeklammert, um warm zu bleiben.

Wir erreichten den Südpol an unserem siebten Skitag nach einem zermürbenden 14-stündigen Vorstoß, um rechtzeitig für den Rückflug zum Union Glacier anzukommen. Der mental schwierigste Tag war der letzte Tag. Man kann den Pol schon lange vor der Ankunft sehen, aber man nähert sich ihm nicht direkt, sondern macht eine scharfe linke Abbiegung, fährt etwas um ihn herum und kehrt dann zur Forschungsstation Amundsen-Scott zurück. Kurz vor Mitternacht brachte ich meinen Schlitten zum letzten Halt, wo uns, zu meiner Freude, nicht-dehydriertes Essen und Fanta im Camp erwarteten. Ich hatte das erste Ziel der Reise erfolgreich erreicht.

Der siebte Gipfel

Das Vinson Massif (4892 m) ist der höchste Gipfel der Antarktis und der letzte der sieben Gipfel, den ich noch besteigen musste. Sechs Stunden nach der Ankunft am Union Glacier vom Südpol aus würde ich mich umdrehen und zum Vinson-Basislager fliegen. Als ich meine Ausrüstung in den Seesäcken umräumte, stellte ich 30 Minuten vor meinem Flug fest, dass meine 8000-Meter-Stiefel nicht isoliert waren. Ich spürte, wie mich ein lähmendes Gefühl des Grauens überkam. Es war wirklich eine „Gehe nicht über Los“-Situation. Schnell lieh ich mir von einem Bergführer am Union Glacier ein Paar Stiefelschoner. Sie passten nicht perfekt, aber es war genug. Ich bin das Risiko eingegangen.

Ich kam kurz vor dem Neujahr im Vinson Base Camp an und verbrachte Silvester mit einer internationalen Gruppe von Kletterern und Führern. Wir haben Champagner getrunken, gemeinsame Snacks genossen und mit einem Live-Saxophonspieler die Klassiker der Beatles mitgesungen. Es war die beste Polarparty aller Zeiten. Mein Kletterteam bestand aus neun anderen Kletterern aus aller Welt; ich war die einzige Frau. Die ersten Tage mit angenehmem Wetter wiegten uns in falscher Sicherheit, was sich jedoch bald ändern sollte, als wir uns auf den Weg in die Höhe machten.

Die Hölle brach über uns herein.

Wir stiegen zum Hochlager auf, als gerade ein gewaltiger Sturm aufzog und sich über dem Berg niederließ. Unruhiges Warten im Hochlager, festgenagelt von schlechtem Wetter und unfähig, auf- oder abzusteigen, da der Gipfel jeden Tag weiter in die Ferne zu rücken schien. An irgendeinem Tag haben wir entschieden, unser Glück zu versuchen. Die Fotos vermitteln nicht ganz das Ausmaß der widrigen Bedingungen, die unseren ersten Gipfelversuch vereitelt haben. Ich konnte meinen Teamkollegen nicht vor mir sehen, oder das Seil, das uns mehr als einen Meter vor meinen Füßen verbindet. Der Wind wehte wütend und drohte, freiliegende Wangen, Nasen und Finger einzufrieren. Wir kehrten zurück, nachdem wir mehrere Stunden lang gegen eiskalte Winde und eine Sichtbarkeit von nahezu Null ankämpften. Es war eine schwierige Entscheidung, aber letztlich die richtige. Mehrere Personen im Team erlitten trotzdem Erfrierungen.

So entmutigend es auch war: wir zogen uns ins Lager zurück und leckten in dieser Nacht unsere Wunden, um am nächsten Morgen aufzuwachen und es erneut zu versuchen. Diesmal haben wir es bis zur Spitze geschafft. Das Wetterfenster war nur von kurzer Dauer, und der Sturm kehrte mit voller Wucht zurück, als wir uns auf den Weg vom Gipfel zum Hochlager machten. Wir waren wieder tagelang gefangen, hatten keine Essensrationen mehr und kauerten in unseren Zelten, aus denen wir nur herauskamen, um uns aus tiefen Schneeverwehungen auszugraben oder unsere Pinkelflaschen zu leeren. Der heulende, unaufhörliche Wind war nach einiger Zeit schwer zu bewältigen. Ich gebe zu, dass es mich psychologisch belastet hat. Ich habe versucht, nicht zu essen oder zu trinken, nicht nur, weil ich nichts zu Essen hatte, sondern auch, weil es ein Risiko war, draußen auf die Toilette zu gehen. Ein Risiko, das ich nicht eingehen wollte. Meistens habe ich geschlafen, um Energie zu sparen.

Unsere Zeit auf Vinson verdoppelte sich – 15 Tage statt 7, was wir ursprünglich erwartet hatten. Ausgelaugt, dehydriert und erschöpft von 2 Gipfelversuchen machte ich mich auf den Weg über die Fixseile zum Basislager, ohne die meiste Zeit des Weges meine Füße zu spüren. Am nächsten Morgen erwachte ich zu einem pochenden Gefühl in den Zehen und stellte fest, dass ich verfärbte Flecken auf mehreren Stellen hatte. Das medizinische Personal des Lagers bestätigte, dass es sich um Erfrierungen handelte und behandelte beide Füße. Da ich wusste, dass ich in den kommenden Tagen noch einen weiteren hohen Gipfel erklimmen musste, machte ich mir Sorgen, dass es schlimmer würde. War der letzte Gipfel es wert, meine Zehen zu riskieren?

Nach 15 Tagen auf dem Vinson, von denen ich viele damit verbrachte, Stürme und Whiteouts abzuwarten, war ich erleichtert, als ich das Summen eines Twin Otter-Flugzeugs hörte, das uns zurück zum Union Glacier Camp brachte. Wir hatten jedoch nur ein paar Stunden Zeit, um unsere Rückkehr zu feiern. In dieser Nacht fuhren die meisten anderen Kletterer zurück nach Punta Arenas. Das Camp wurde unheimlich ruhig. Eine Handvoll von uns blieb, eine letzte Gruppe auf dem Weg zum Mount Sidley.

Mount Sidley (4.285 m)

Sechshundert Meilen vom Union Glacier entfernt und einer der entlegensten Gipfel der Erde, ist der Sidley der höchste Vulkan der Antarktis, der bislang von weniger als 50 Menschen bestiegen wurde. Der Aufstieg auf einen der abgelegensten Gipfel der Welt hat einige einzigartige Vorteile. Ein spezielles Flugzeug und eine eigene Crew, die sich im Basislager aufhält (jeweils dort, wo man auf dem umliegenden Gelände sicher landen kann), sind einer davon. Die DC-3-Crew fliegt jede Saison von Kanada ab, um Routen in der Antarktis zu machen. Für diese Tour ist es zu weit und zu riskant für sie, den Ort zu verlassen und zur Basis zurückzukehren, während wir klettern, also blieben sie während der gesamten Expedition bei uns und hielten von unten ein wachsames Auge auf uns, während wir unseren Gipfelversuch unternahmen. Ich muss sagen, sie haben die Reise viel unterhaltsamer gemacht, insbesondere während wir fünf Tage beim Flugzeug auf ein Wetterfenster gewartet haben. Dieses Mal hatte ich viel zusätzliches Essen verpackt, um durchzukommen.

Der Gipfel des Berges Sidley stellte einen starken Kontrast zur Erfahrung auf Vinson dar. Es war ein klarer, sonniger Tag, fast ohne Wind. Knapp über 14.000 Fuß stand ich triumphierend mit meinen Kletterpartnern auf der Spitze meines dritten und letzten Ziels. Ich war sowohl ekstatisch als auch erleichtert. Der Traum war Wirklichkeit geworden.

Zwei Tage später bestieg ich ein Flugzeug zurück nach Punta Arenas. Nach 30 Tagen auf dem Eis würde ich endlich die Nacht sehen, eine Toilette mit Wasserspülung benutzen und in einem Bett schlafen. Es war der längste, kälteste Monat meines Lebens.

Epilog

An manchen Tagen kann die Antarktis wirklich schön sein. Ich stellte mir vor, ich wäre an einem endlosen weißen Sandstrand, bloß ohne Ozean. Einer der wenigen Orte, an denen man an aufeinanderfolgenden Tagen einen Sonnenbrand und Erfrierungen bekommen kann. Ich könnte auch auf dem Mond gewesen sein.

Das Klettern von Vinson markierte für mich den letzten der sieben Gipfel. Es bedeutete das Ende der Suche, die mich auf jeden Kontinent brachte und mich für den größeren Teil eines Jahrzehnts motivierte. Im Nachhinein hatte ich das unglaubliche Glück, dass ich vor der Pandemie in die Antarktis gereist bin, die das Leben aller Menschen eingeschränkt hat.

Aber das Ende ist es nicht. Ich werde weitere Abenteuer erleben, entdecken und träumen. Außerdem ist die Reise noch lange nicht vorbei. Ich habe immer noch jede Menge Daten zu entschlüsseln und mit der Welt zu teilen. Hoffentlich wird es neue Einblicke in die weibliche Physiologie und Anpassungsfähigkeit an extreme Umweltherausforderungen geben. Und auf viel breiterer Ebene hoffe ich, dass meine Arbeit eines Tages den Weg für eine zukünftige Generation von Wissenschaftlerinnen und Forschern ebnen wird, um ihrer Leidenschaft in die entlegensten Gegenden der Erde zu folgen.